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        紀實:首爾東大門24小時(組圖) (4)

        2015年03月26日11:31  來源:新華網(wǎng)

        崔范錫在整理服裝 新華網(wǎng)記者 彭茜 攝

         

          “Made in 東大門”VS “Design in 東大門”

         

          不過,陳希等這些時尚圈的專業(yè)人士,卻很少穿“Made in 東大門”的衣服。

         

          “我們更注重剪裁,做工和面料。東大門的衣服有些設(shè)計樣子還不錯,但質(zhì)量較差,穿過一季就不好再穿。為什么叫‘韓流’?真的是流行一陣子就過去了”她說。

         

          在陳希看來,韓國服裝面料相對匱乏,一些天然的桑蠶絲、羊毛羊絨等高端面料在東大門服裝中很少出現(xiàn),這一季節(jié)做得比較好的是蕾絲類服裝。面料上的限制可能是東大門服裝質(zhì)低的原因。

         

          韓國衣類小商品業(yè)協(xié)會理事長林炳斗給出了更精確的數(shù)據(jù):東大門售賣的服裝,高質(zhì)量的僅占15%,剩下是50%中檔的和35%低質(zhì)量的服裝。

         

          60歲的林炳斗在時尚圈浸潤40多年。他坦言,東大門的設(shè)計師僅在十天之內(nèi)就可復(fù)制出一件歐美時裝周新品。從單純模仿,到在模仿的基礎(chǔ)上創(chuàng)新,再到完全的自主設(shè)計,是韓國設(shè)計界的必經(jīng)之路。

         

          但東大門依然是最貼近時尚潮流和顧客需求的地方,不少韓國獨立設(shè)計師在這里成長起來,然后走向世界。

         

          有韓國“時尚王”之稱的韓國知名時裝設(shè)計師崔范錫,便是從東大門這所“社會大學(xué)”畢業(yè),從而走上了紐約時裝周的舞臺,21歲,他開始在韓國最大服飾批發(fā)市場東大門服裝批發(fā)市場練攤,并從那時起開始摸索服裝設(shè)計。

         

          “學(xué)校里學(xué)到的都是死東西,而在東大門,每天接觸形形色色的人,讓我更熟悉消費者的心理。比如,都市的人喜歡深色系的衣服,海邊的人偏好花色,”崔范錫說。

         

          無數(shù)人幻想著籍由此處走向走上更加光鮮的舞臺,也有人抓住了這些尋夢心理帶來的商機。位于Doota地下一層的辦公室,林炳斗正在準備服裝設(shè)計師培訓(xùn)的材料。林炳斗的協(xié)會匯集了幾十位從時尚圈退下來的老人,依然希望可以發(fā)揮余熱。交納15萬韓幣(約合人民幣847元)便可參加由于他們組織的一期時尚設(shè)計師培訓(xùn)課程。

         

          “當(dāng)然,能否成為設(shè)計師還要看你的悟性,才智和勤奮,” 林炳斗說。(記者彭茜)

         

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        (責(zé)編:梁倩、趙宇)

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